水下摄影因水体对光线的吸收、散射作用（尤其是红光、橙光等长波光线在水下1-2米内即大量流失），光线不足是核心挑战之一。解决该问题需从前期设备选择、中期补光策略、后期参数优化三方面系统规划，具体方法如下：

　　一、选对设备，降低光线依赖

　　设备是应对水下光线不足的基础，需优先选择“高感光、大光圈、强对焦”的器材，减少对环境光的依赖：

　　1.相机与镜头：优先“大光圈+高感优”机型

　　相机选择：

　　专业级：选择全画幅微单/单反（如索尼A7S III、佳能R5），这类机型感光元件更大，高感（ISO）表现更优（ISO 6400以内画质仍纯净，可应对弱光）；

　　入门级：若用运动相机（如GoPro 12、大疆Action 4），需开启“夜景模式”或“水下专用模式”，部分机型支持“高感光降噪”功能，可缓解弱光下的噪点问题。

　　镜头选择：

　　优先用大光圈定焦镜头（如水下专用15mm f/2.8、20mm f/1.7），大光圈（f/2.8及以下）能让更多光线进入镜头，提升快门速度（避免画面模糊）；

　　避免用长焦镜头（水下长焦会进一步压缩光线，且易因水体散射导致画质下降），多用广角/超广角镜头（兼顾进光量与水下场景表现力）。

　　2.防水壳与配件：减少光线损耗

　　选择高透光率防水壳（材质优先光学玻璃，而非普通塑料），劣质防水壳的玻璃会过滤部分光线，加剧光线不足；

　　若拍摄深度超过10米，可搭配水下镜头罩（Dome Port），不仅能矫正广角镜头的畸变，还能减少水体对光线的折射损耗，让更多环境光进入镜头。

　　二、主动补光，弥补光线缺失

　　2.补光技巧：避免“光污染”与色彩偏差

　　角度控制：补光灯需与镜头呈“30°-45°夹角”，而非正对主体（正对易产生“镜面反光”，尤其拍摄透明生物或光滑物体时，画面会出现光斑）；

　　色彩矫正：深水（＞10米）环境光呈蓝色/绿色，补光时可在闪光灯前加“红色滤镜”，或用LED灯直接选择“暖光模式”（3000K-5000K色温），弥补红光缺失，还原物体真实色彩（如珊瑚的红色、鱼类的暖色花纹）；

　　功率调节：根据拍摄距离调整补光功率（近摄用低功率，远摄用高功率），避免功率过高导致主体过曝（可先试拍1张，查看直方图，确保亮部无溢出）。

　　3.利用环境光：减少补光压力

　　若条件允许，可优先借助自然环境光，降低对补光设备的依赖：

　　拍摄时段：选择正午（11:00-13:00）阳光最充足时下水，此时阳光穿透力最强，水下10米内仍有较多自然光；

　　拍摄深度：尽量控制在20米以内（20米以下自然光基本消失，必须依赖补光）；

　　背景选择：拍摄时让主体靠近“浅色背景”（如沙滩、白色礁石），背景可反射部分光线，间接为主体补光，避免主体与深色背景对比过大导致“主体过暗”。

　　三、参数设置与后期调整，优化弱光画质

　　1.拍摄参数：优先“保快门、控高感、开光圈”

　　水下弱光环境下，参数设置的核心是“避免画面模糊（保证快门速度）”和“减少噪点（控制高感）”，具体原则如下：

　　快门速度：至少不低于“镜头焦距的倒数”（如用15mm镜头，快门≥1/15s；用20mm镜头，快门≥1/20s）；若拍摄动态主体（如游鱼），快门需提升至1/100s以上，避免运动模糊；

　　ISO（感光度）：根据相机高感表现调整，全画幅相机可设为ISO 800-3200（画质仍可接受），APS-C或运动相机建议不超过ISO 1600（过高易出现明显噪点）；

　　光圈：尽量开至镜头最大光圈（如f/2.8、f/1.8），让更多光线进入；若拍摄广角场景需景深（如想让前景礁石和背景鱼群都清晰），可适当缩小光圈至f/4-f/5.6，但需同步提升ISO或补光功率，保证快门速度；

　　白平衡：避免用“自动白平衡”（水下易偏蓝/偏绿），可手动设置“水下白平衡”（部分相机有预设），或用“自定义白平衡”（以白色物体为基准校准，如白色潜水服、白色卡片），减少后期色彩调整压力。

　　2.后期调整：修复弱光缺陷，提升画质

　　若前期拍摄仍有光线不足问题（如画面偏暗、噪点多、色彩偏差），可通过后期软件（如Lightroom、Photoshop、Capture One）优化：

　　亮度提升：用“曝光度”“阴影”滑块提亮暗部（避免过度拉“高光”，防止背景过曝），同时用“黑色色阶”压暗画面底部，增强对比度；

　　降噪处理：若ISO过高导致噪点多，可开启“细节-降噪”功能（Lightroom中“明亮度降噪”设为20-40，“颜色降噪”设为10-20），避免过度降噪导致画面模糊；

　　色彩矫正：若画面偏蓝/偏绿，可在“色温”滑块中向右调（增加暖色），或在“HSL”面板中提升“红色”“橙色”饱和度（弥补水下红光缺失），还原主体真实色彩。